食物焦虑:食物塑造我们的身份，影响我们如何看待世界

新的食物焦虑

食物塑造了我们的身份，影响了我们看待世界的方式。

我们的食物比以往任何时候都好。那么，为什么我们如此担心我们吃的东西呢?一项关于食物的新兴心理学表明，当我们把坐下来吃饭换成叫外卖时，我们就切断了与餐桌的情感联系，而食物最终加剧了我们最糟糕的恐惧。称之为精神厌食症。

20世纪初，当美国努力消化另一波移民潮时，一名社会工作者拜访了一个最近在波士顿定居的意大利家庭。在大多数方面，新来者似乎已经适应了他们的新家、语言和文化。然而，有一个令人不安的迹象。“还在吃意大利面，”社工说。“还没有被同化。”尽管这个结论现在看来很荒谬，尤其是在这个意大利面盛行的时代，但它恰如其分地说明了我们长期以来对饮食和身份之间联系的信念。美国官员急于将移民迅速美国化，他们将食物视为新移民与旧文化之间重要的心理桥梁，也视为同化的障碍。

例如，许多移民不像美国人那样喜欢丰盛的早餐，他们更喜欢面包和咖啡。更糟糕的是，他们使用大蒜和其他香料，混合他们的食物，经常在一个锅里准备一顿饭。打破这些习惯，让他们像美国人一样吃饭——分享大量的肉，过量的美国饮食——然后，理论自信地认为，你会让他们很快像美国人一样思考、行动和感觉。

一个世纪后，我们吃什么和我们是谁之间的联系远没有这么简单。正确的美式烹饪的概念已经消失了。种族是永恒的，民族口味从南美的红辣香料到亚洲的辛辣。事实上，美国的食客们被各种各样的选择淹没了——菜系、烹饪书、美食杂志、餐馆，当然，还有食物本身。游客们仍然会被超市里琳琅满目的食物惊得目瞪口呆:无数的肉类，全年丰富的新鲜水果和蔬菜，最重要的是种类繁多——几十种苹果、生菜、意大利面、汤、酱汁、面包、美食家肉、软饮料、甜点和调味品。光是沙拉酱就能占据好几码的货架空间。总的来说，我们的国家超市拥有大约40000种食品，平均每天增加43种新食品——从新鲜的意大利面到微波炉加热的鱼条。

然而，如果正确的美国烹饪理念正在消失，那么我们对食物的早期信心也在很大程度上消失了。尽管我们生活富足，尽管我们花了很多时间谈论和思考食物(我们现在有了一个烹饪频道和电视美食网络，有名人采访和游戏节目)，但我们对这种必需品的需求的感觉却奇怪地复杂。事实上，美国人担心的不是我们是否能吃饱，而是我们是否吃得太多。或者我们吃的东西是否安全。或者它是否会导致疾病，促进大脑长寿，具有抗氧化剂，或者脂肪过多，或者没有足够的正确脂肪。或者助长环境不公。或者是致命微生物的滋生地。宾夕法尼亚大学心理学教授保罗·罗津博士抱怨道:“我们生活在一个痴迷于饮食有害影响的社会中。”他是研究我们为什么吃这些东西的先驱。“我们已经成功地把我们对制作和食用食物的感觉——我们最基本、最重要、最有意义的乐趣之一——变成了矛盾心理。”

罗津和他的同事们在这里谈论的不仅仅是我们高得吓人的饮食失调和肥胖率。如今，即使是正常的美国食客也常常是烹饪上的“西比尔”(sybil)，他们一会儿吃食物，一会儿不吃食物，痴迷于什么能吃，什么不能吃，(与自己)协商着——他们的行事方式通常会让我们的祖先大吃一惊。这就相当于我们在美食上浪费了太多时间。

从“营养需求”中解放出来，我们可以自由地书写自己的烹饪议程——为了健康、时尚、政治或许多其他目标而吃——实际上，我们可以以与生理或营养无关的方式使用食物。芝加哥食品营销咨询公司Noble & Associates的克里斯•沃尔夫(Chris Wolf)表示:“我们喜欢它，用它来奖励和惩罚自己，把它当作一种信仰。”“在电影《钢木兰》中，有人说我们与动物的区别在于我们的配饰能力。嗯，我们用食物来装饰。”

关于我们所吃的食物——我们对食物的心理——具有讽刺意味的是，我们吃得越多，我们对食物的理解似乎就越少。被相互竞争的科学主张所淹没，被相互冲突的议程和欲望所打击，我们中的许多人只是从一个趋势走向另一个趋势，或从一种恐惧走向另一种恐惧，几乎不知道我们在寻找什么，也几乎不确定它会让我们更快乐或更健康。我们的整个文化“都有一种饮食失调，”教育学博士琼·古索(Joan Gussow)说。他是哥伦比亚大学师范学院营养和教育学的名誉教授。“我们比历史上任何时候都更远离食物。”

除了临床饮食失调之外，关于人们为什么吃他们吃的东西的研究仍然非常罕见，以至于罗津可以用两只手来数他的同龄人。然而，对我们大多数人来说，吃和存在之间的情感联系就像食物本身一样熟悉。因为吃是我们与外界最基本的互动，也是最亲密的互动。食物本身几乎是情感和社会力量的有形体现:我们最强烈的欲望的对象;这是我们最古老的记忆和最早的关系的基础。

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午餐的教训

作为孩子，吃饭和吃饭时间在我们的精神剧场中占据着重要的位置。正是通过吃，我们第一次了解到欲望和满足，控制和纪律，奖励和惩罚。我可能比其他地方更了解我是谁，我想要什么，以及如何在我的家庭餐桌上得到它。就是在那里，我完善了讨价还价的艺术，并对父母的意志进行了第一次重大考验:为了一块冰冷的肝，我几乎无声地挣扎了几个小时。食物也让我对社会和代际差异有了初步的认识。我的朋友们的饮食和我们不一样——他们的妈妈把面包皮切掉，让唐呆在家里，把奶油夹馅面包当零食;我的家人甚至不会买Wonder面包。我父母不能像我祖母那样做感恩节晚餐。

根据芝加哥大学文化评论家Leon Kass博士的说法，餐桌是一个教室，一个社会的缩影，有自己的规律和期望:“一个人学会了自我约束、分享、体贴、轮流和交谈的艺术。”卡斯说，我们学习礼仪，不仅是为了使餐桌上的交易顺利进行，而且是为了创造一种“隐形的面纱”，帮助我们避免吃东西时令人恶心的方面，以及食物生产中经常出现的暴力行为。礼仪在食物和食物来源之间创造了一种“精神距离”。

当我们长大成人，食物就有了非凡而复杂的意义。它可以反映我们对快乐和放松、焦虑和内疚的概念。它可以体现我们的理想和禁忌，我们的政治和伦理。食物可以衡量我们的家庭能力(我们蛋奶酥的兴起，我们烤肉的多汁)。它也可以是我们爱的衡量标准——浪漫之夜的基础，对配偶感激的表达——也可以是离婚的种子。有多少婚姻因为与食物有关的批评，或者做饭和打扫卫生的不公平而开始破裂?

食物也不仅仅是家庭问题。它将我们与外部世界连接起来，是我们如何看待和理解这个世界的核心。我们的语言中充斥着关于食物的比喻:生活是“甜蜜的”，失望是“苦涩的”，爱人是“糖”或“蜂蜜”。真理可以是容易“消化”的，也可以是“难以吞咽”的。野心是一种“渴望”。我们被内疚“啃”着，被想法“咀嚼”着。热情是“胃口”，是一种盈余，是“肉汁”。

事实上，就生理方面而言，我们与食物的关系似乎更像是一种文化问题。当然，有生理偏好。人类是多面手——我们什么都吃——我们的祖先显然也是如此，这给我们留下了一些基因标志。例如，我们对甜味有偏好，大概是因为在自然界中，甜味意味着水果和其他重要的淀粉，以及母乳。我们对苦味的厌恶帮助我们避免了数千种环境毒素。

品味问题

但除了这些和其他一些基本偏好之外，决定品味的似乎是学习，而不是生物学。想想那些让我们反胃的外国美食:来自墨西哥的蜜饯蚱蜢;利比里亚的白蚁饼;来自日本的生鱼(在它成为寿司和时尚之前)。或者考虑一下我们不仅能容忍而且珍惜啤酒、咖啡或罗津最喜欢的例子之一——辣椒等固有的不良口味。孩子们不喜欢辣椒。即使是在墨西哥等传统辣椒文化中，年轻人也需要几年的时间来观察成年人食用辣椒，才能养成自己吃辣椒的习惯。辣椒可以为米饭、豆类、玉米等单调的饮食增添情趣，这是许多辣椒文化必须忍受的。通过使淀粉类主食变得更加有趣和美味，辣椒和其他香料、酱汁和混合物使人类更有可能吃足够多的他们文化中的特定主食来生存。

事实上，在我们历史的大部分时间里，个人偏好不仅可能是习得的，而且可能是由一种特定文化为确保生存而发展起来的传统、习俗或仪式所决定的(甚至完全包含在内)。我们学会了尊重订书钉;我们开发了包含正确营养组合的饮食;我们建立了复杂的社会结构来应付狩猎、采集、准备和分配。这并不是说我们与食物没有情感联系;恰恰相反。

最早的文化认为食物就是力量。部落猎人如何分配他们的猎物，以及与谁建立了我们最早的社会关系。食物被认为具有不同的力量。某些口味，比如茶，可能会成为一种文化的核心，以至于一个国家可能会因为它而发动战争。然而，这些意义是由社会决定的;稀缺要求对食物有严格的规定，几乎没有给不同的解释留下空间。一个人对食物的感觉无关紧要。

今天，在工业化世界越来越普遍的粮食过剩的背景下，情况几乎完全相反:食物不再是一个社会问题，而是更多地与个人有关——尤其是在美国。在这里，任何时候任何地方都能买到食物，而且价格相对低廉，即使是最穷的人也能吃得起，而且还会为此担心。

毫不奇怪，富足的观念在美国人对食物的态度中起着很大的作用，自殖民时代以来一直如此。与当时大多数发达国家不同，殖民时期的美国没有依靠谷物或淀粉的农民饮食。面对新世界令人惊讶的丰富自然资源，尤其是鱼类和猎物，许多殖民者带来的欧洲饮食很快就被修改以适应新的丰饶之地。

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食物焦虑和扬基嘟嘟饮食

在早期，暴饮暴食并不是问题;我们早期的新教不允许这样的过分行为。但到了19世纪，富足成为了美国文化的标志。这个胖乎乎的、吃得很饱的身材是物质成功的肯定证明，是健康的标志。在餐桌上，理想的一餐以大量肉类为特色——羊肉、猪肉，但最好是牛肉，因为牛肉一直是成功的象征——与其他菜肴分开供应，而且不受其他菜肴的影响。

到了20世纪，这种被英国人类学家玛丽·道格拉斯称为“1a + 2b”的经典形式——一份肉加上两份淀粉或蔬菜——不仅象征着美国美食，也象征着公民身份。这是所有移民都必须学习的一课，有些人觉得比其他人更难。《餐桌上的革命》一书的作者哈维·莱文斯坦(Harvey Levenstein)博士说，意大利家庭经常被美国佬教导不要把食物混在一起吃，波兰农村也是如此。“波兰人不仅一顿饭吃同一道菜，”莱文斯坦说，“他们还用同一个碗吃。因此，他们必须学会用不同的盘子盛食物，并把食材分开。”纽约大学(New York University)食品研究教授艾米·本特利(Amy Bentley)博士补充说，让来自这些通过酱汁和汤来扩展肉类的炖肉文化的移民接受1a + 2b的形式，被认为是同化的一大成功。

新兴的美国料理以强调蛋白质为傲，有效地扭转了几千年来形成的饮食习惯。1908年，美国人每人消耗163磅肉;到1991年，根据政府数据，这一数字攀升至210磅。《万能厨房》(The Universal Kitchen)一书的作者、食品历史学家伊丽莎白(Elisabeth)表示，我们倾向于在一种蛋白质上再加一种蛋白质——比如在牛肉饼上放一块奶酪——这一习惯在许多其他文化中仍然被视为可悲的过量，只是我们对富足的最新宣言。

美国人在烹饪方面的自大不仅仅是出于爱国主义;我们的饮食方式更健康——至少当时的科学家是这么认为的。辛辣食物会过度刺激，增加消化负担。炖菜没有营养，因为根据当时的理论，混合食物不能有效地释放营养。

这两种理论都是错误的，但它们证明了美国饮食心理学的核心科学是如何发展起来的。早期移民对实验的需求——对食物、动物和过程的实验——帮助滋养了一种进步的意识形态，而这种意识形态反过来又激发了全国人民对创新和新奇事物的渴望。说到食物，更新几乎总是意味着更好。一些食品改革家，如玉米片的发明者约翰·凯洛格(John Kellogg)和葡萄坚果的发明者c·w·波斯特(C. W. Post)，专注于通过新发现的维生素或特殊的科学饮食来增加活力——这些趋势丝毫没有减弱的迹象。其他改革家则痛斥美国厨房卫生差。

夹馅面包的时间

在很短的时间内，支撑殖民时期美国的自制概念——在今天如此珍贵——被发现是不安全的、过时的和低级的。改革者认为，集中卫生的工厂生产的深加工食品要好得多。工业界很快就答应了。1876年，金宝汤推出了第一款番茄汤;1920年，我们有了Wonder面包，1930年，我们有了Twinkies;1937年出现了典型的工厂食品:午餐肉。

这些早期对健康的担忧有些是有道理的——劣质罐头食品是致命的——但很多都是纯粹的庸医。更重要的是，对营养或卫生的新痴迷标志着食品去人格化的一大步:普通人不再被认为有能力对自己的食物有足够的了解来与人相处。“正确”饮食需要外界的专业知识和技术，而美国消费者越来越接受这一点。古索说:“我们只是没有饮食传统来阻止我们摆脱混乱的现代化。”“当加工业出现时，当食品工业出现时，我们没有进行任何抵抗。”

到第二次世界大战结束时，食品加工技术取得了重大进步(Cheerios于1942年问世)，消费者越来越多地依赖专家——美食作家、杂志、政府官员，以及越来越多的广告——不仅在营养方面，而且在烹饪技术、食谱和菜单规划方面寻求建议。我们的态度越来越多地受到那些卖食物的人的影响。到60年代初，理想的菜单以大量的肉类为特色，但也有越来越多的深加工食品:果冻、罐装或冷冻蔬菜、用奶油蘑菇汤制成的青豆砂锅，上面放着罐装法式炸洋葱。这听起来很傻，但我们自己对食物的痴迷也是如此。

任何一个有自尊心的厨师(也就是母亲)也不会一周做一次以上的饭菜。剩饭剩菜现在成了祸害。新的美国料理要求多样化——每晚都有不同的主菜和配菜。食品业乐于提供看似无穷无尽的速食产品:速食布丁、速食米饭、速食土豆、肉汁、火锅、鸡尾酒搅拌器、蛋糕粉，以及太空时代的终极产品——汤。食品的增长是惊人的。在20世纪20年代末，消费者只能在几百种食品中选择，其中只有一部分是有品牌的。根据芝加哥《新产品新闻》的编辑主任林恩·多恩布拉泽的说法，到1965年，每年有近800种产品被推出。即使是这个数字很快也会显得很小。1975年有1300种新产品，1985年有5617种;而在1995年，新项目达到了惊人的16,863项。

事实上，除了丰富多样之外，方便迅速成为美国人对食物态度的中心。早在维多利亚时代，女权主义者就将中央食品加工视为减轻家庭主妇负担的一种方式。

虽然一粒药丸就能吃一顿的理想从未真正实现，但高科技便利的概念在20世纪50年代风靡一时。杂货店现在有了冷冻柜，里面放着水果、蔬菜，还有——最开心的是——预先切好的薯条。1954年，斯旺森创造了第一份电视晚餐的烹饪历史——火鸡、玉米面包馅和搅打过的红薯，装在分隔的铝托盘里，装在一个看起来像电视机的盒子里。尽管98美分的初始价格很高，但这顿饭和它半小时的烹饪时间被誉为太空时代的奇迹，与现代生活的加快节奏完美同步。它为从速溶汤到冷冻墨西哥卷饼的产品铺平了道路，同样重要的是，它为一种全新的食品观念铺平了道路。根据Noble & Associates的数据，对于30%的美国家庭来说，方便是决定食品选择的首要考虑因素。

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诚然，便利在过去和现在都是一种解放。“最吸引人的是与家人共度时光，而不是整天呆在厨房里，”华盛顿韦纳奇的餐厅经理迈克尔·伍德在谈到外卖家常菜的流行时解释说。用行业术语来说，这被称为“家庭代餐”。但便利的魅力并不局限于时间和节省劳动力的有形好处。

人类学家康拉德·科塔克甚至认为，快餐店就像一种教堂，它的装饰、菜单，甚至柜台服务员和顾客之间的对话都是如此一成不变和可靠，以至于成为了一种令人安慰的仪式。

然而，这样的好处并非没有相当大的精神代价。通过减少曾经与食物相关的各种各样的社会意义和乐趣——例如，通过取消家庭坐下来吃饭——便利性减少了进食行为的丰丰性，并进一步孤立我们。

最新研究显示，虽然中上阶层消费者平均每天与食物接触的次数约为20次(即“吃草现象”)，但与他人一起吃饭的时间实际上正在减少。即使在家庭内部也是如此:四分之三的美国人不一起吃早餐，坐下来共进晚餐的人数降至每周只有三次。

便利的影响也不仅仅是社会方面的。通过用24小时放牧的可能性取代三顿大餐的概念，便利性从根本上改变了曾经赋予每天的食物节奏。我们越来越不需要等待晚餐，或者避免破坏我们的胃口。相反，我们随时随地都可以吃东西，独自一人，和陌生人一起，在街上，在飞机上。我们对食物越来越功利的态度导致了芝加哥大学的卡斯所说的“精神厌食症”。卡斯在《饥饿的灵魂》一书中写道:“就像独眼巨人一样，我们也会在饥饿时进食，但不再知道饥饿意味着什么。”

更糟糕的是，我们对预制食品的依赖越来越大，而做饭的意愿和能力却越来越弱，这反过来只会在身体和情感上进一步将我们与所吃的食物及其来源分离开来。便利完成了长达数十年的食物去人格化。在这个国家的另一边，由工厂里的机器准备的一顿饭在心理上、社会上或精神上有什么意义?美国马里兰大学美国研究负责人、《改变的欲望》(Appetite for Change)一书的作者沃伦·j·贝拉斯科(Warren J. Belasco)说:“我们几乎到了这样一种地步，开水已经成为一门失落的艺术。”

添加你自己的…水

并不是所有人都对我们的厨艺进步感到满意。消费者发现斯旺森的红薯水太多，迫使该公司转而生产白土豆。一些人认为改革的步伐太快，而且过于咄咄逼人。在20世纪50年代，许多父母对不加糖的麦片感到不满，显然，他们更喜欢把糖舀到自己身上。而且，在“方便时代”真正具有讽刺意味的是，这种新型只加水的蛋糕粉销售滞后，迫使皮尔斯伯里(Pillsbury)不再简化其配方，将鸡蛋粉和油从混合物中剔除，这样家庭主妇们就可以自己添加配料，感觉自己仍然在积极参与烹饪。

其他的抱怨并没有那么容易平息。二战后工厂化食品的兴起引发了一些人的反抗，他们担心我们会与我们的食物、我们的土地、我们的自然疏远。有机农民抗议对农用化学品的日益依赖。素食主义者和激进的营养学家否定了我们对肉食的热情。到20世纪60年代，一种反烹饪文化正在兴起，今天，抗议活动不仅针对肉类和化学制品，还针对脂肪、咖啡因、糖、糖替代品，以及那些不是自由放养的、不含纤维的、以破坏环境的方式生产的、或由专制政权生产的、或由社会不开明的公司生产的食物，等等。正如专栏作家艾伦·古德曼所指出的，“取悦我们的味觉已经成为一种秘密恶习，而为我们的结肠补充纤维几乎已经成为一种公共美德。”它催生了一个产业。最成功的两个品牌是Lean Cuisine和Healthy Choice。

显然，这种时尚往往有科学依据——关于肥胖和心脏病的研究是不容置疑的。然而，同样经常的是，某一特定饮食限制的证据被下一项研究修改或消除，或者被证明是被夸大了。更重要的是，这种饮食在心理上的吸引力几乎与它们的营养价值无关;对很多人来说，吃正确的食物是非常令人满足的——即使正确的食物可能会随着第二天的报纸而改变。

事实上，人类一直在为食物和饮食习惯赋予道德价值。然而，美国人似乎已经把这些做法推向了新的极端。大量研究发现，吃不好的食物——那些因为营养、社会甚至政治原因而被禁止的食物——会导致比任何可衡量的不良影响都要多得多的内疚感，而且不仅仅是对那些饮食失调的人来说。例如，许多节食者认为，他们只是吃了一种不健康的食物，而不管摄入了多少卡路里。

食物的道德性也在我们如何评价他人方面发挥着巨大的作用。在亚利桑那州立大学心理学家Richard Stein的一项研究中。和Carol Nemeroff博士所虚构的学生，据说他们饮食健康——水果、自制小麦面包、鸡肉、土豆——被测试对象评价为比饮食不良(牛排、汉堡、薯条、甜甜圈和双软糖圣代)的相同的学生更有道德、更讨人喜欢、更有吸引力、更健康。

对食物的道德限制往往严重依赖于性别，女性对高脂肪食物的禁忌最为强烈。研究人员发现，一个人吃的多少决定了他对吸引力、男性气质和女性气质的看法。在一项研究中，吃少量食物的女性被认为比吃大量食物的女性更有女人味和吸引力;而男性的饮食量则没有这样的影响。1993年的一项研究也发现了类似的结果。在这项研究中，研究对象观看了同一位平均体重的女性吃四种不同食物中的一种的视频。当女性吃一小份沙拉时，她被认为是最女性化的;当她吃了一个大肉丸三明治时，她被评为最没有魅力。

考虑到食物对我们对自己和他人的态度和感受的影响，对这么多人来说，食物是一个令人困惑甚至痛苦的话题，或者一顿饭或去杂货店的一次旅行会包含如此矛盾的含义和冲动，也就不足为奇了。根据Noble & Associates的数据，虽然只有12%的美国家庭在按照健康或哲学的路线调整饮食方面表现出一定的一致性，但33%的家庭表现出Noble的克里斯·沃尔夫(Chris Wolf)所说的“饮食精神分裂症”:试图在放纵和健康饮食之间取得平衡。沃尔夫说:“你会看到有人一天吃了三片巧克力蛋糕，第二天就只吃纤维了。”

随着现代传统的丰富、方便、营养科学和烹饪道德，我们希望食物能做很多不同的事情，仅仅享受食物似乎是不可能的。

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食物焦虑:食物是新的色情吗?

在这种情况下，混乱的矛盾和奇怪的食物行为似乎是合乎逻辑的。我们沉迷于烹饪书、美食杂志和高档厨具，却很少自己做饭。我们追逐最新的美食，让厨师成为名人，却从快餐中消耗更多的卡路里。沃尔夫说，我们喜欢烹饪节目，尽管大多数节目节奏太快，让我们无法在家里真正做出食谱。食物已经成为一种偷窥的追求。沃尔夫说，“我们不是简单地吃，而是对着食物的照片流口水。这是食物色情。”

然而，有证据表明，我们对多样性和新奇性的痴迷可能正在减弱，或者至少在放缓。马克·克莱门斯研究公司(Mark Clemens Research)的研究表明，说自己“很有可能”尝试新食物的消费者比例已经从1987年的27%下降到1995年的14%——也许是对种类繁多的食物的压倒性反应。尽管《玛莎·斯图尔特生活》(Martha Stewart Living)等杂志助长了人们对美食的偷窥，但它们也可能反映出人们对传统饮食形式及其伴随而来的更简单意义的向往。

这些冲动会把我们引向何方?沃尔夫甚至重写了心理学家亚伯拉罕·马斯洛的“需求层次”理论，以反映我们烹饪的进化。最下面的是生存，食物仅仅是热量和营养。但随着我们知识和收入的增长，我们进入了放纵的状态——一个富足的时代，16盎司的牛排，以及肥胖的理想。第三个层面是牺牲，我们开始从我们的饮食中去除食物。(沃尔夫说，美国坚定地站在纵容和牺牲之间。)最后一个层次是自我实现:一切都是平衡的，没有什么是武断地消耗或避免的。“正如马斯洛所说，没有人能真正完全实现自我——只是断断续续。”

罗津也敦促我们采取平衡的方法，尤其是在我们对健康的痴迷上。罗津说:“事实上，你几乎可以吃任何东西，还能生长，感觉良好。”“无论你吃什么，你最终都会面临衰老和死亡。”罗津认为，为了把享受拱手让给健康，我们失去的远远超过我们所知道的:“法国人对食物没有矛盾心理:它几乎纯粹是快乐的来源。”

哥伦比亚大学的Gussow想知道我们是不是对食物想得太多了。她说，口味已经变得过于复杂，无法满足她所谓的“本能饮食”——选择我们真正需要的食物。例如，在古代，甜味会提醒我们注意卡路里。今天，它可能表示卡路里，或人工甜味剂;它可以用来隐藏脂肪或其他味道;它可能成为几乎所有加工食品的一种背景味。甜的、咸的、酸的、辣的——加工过的食品现在的味道令人难以置信地复杂。一个国家品牌的番茄汤有五种不同的口味配方，以适应不同地区的口味差异。意大利意大利面酱有26种配方。在如此复杂的情况下，“我们的味蕾经常被愚弄，”古索说。 "And that forces us to eat intellectually, to consciously assess what we eat. And once you try to do that, you're trapped, because there's no way to sort through all these ingredients."

我们究竟该如何以更多的愉悦和本能，更少的焦虑和矛盾，更少的理智和感官来看待我们的食物?我们如何才能重新与我们的食物，以及食物曾经触及过的生活的各个方面建立联系，而不是简单地成为下一个时尚的猎物?

我们不能，至少不能一次全部。但是有很多方法可以开始。例如，卡斯认为，即使是很小的举动，比如有意识地停止工作或娱乐，完全专注于吃饭，也有助于恢复“对我们正在做的事情的深层意义的意识”，并有助于缓解饮食粗心的趋势。

马里兰大学的贝拉斯科有另一种策略，从最简单的战术开始。“学会做饭。如果有一件事是非常激进和颠覆性的，”他说，“那就是要么开始烹饪，要么重新开始烹饪。”用盒子或罐头以外的东西做一顿饭需要重新连接——与你的橱柜、冰箱、厨房用具、食谱和传统、商店、农产品和熟食柜台。这意味着花时间——计划菜单，购物，最重要的是，坐下来享受你的劳动成果，甚至邀请别人分享。“烹饪涉及生活的很多方面，”贝拉斯科说，“如果你真的要做饭，那么你真的需要重新安排你生活的很多其他方面。”

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